Royal Arches 5.7 A0 (5.10b), Valle de Yosemite, Noviembre 2015

Cuando pensamos en Yosemite a muchos nos viene a la cabeza sus dos grandes iconos, El Capitan y el Half Dome. Pero cuando nos adentramos en el valle todos los visitantes nos quedamos impresionados por unos arcos gigantes justo a la izquierda de Washington Column y en frente del Half Dome.

Los Royal Arches son una zona bastante impracticable para la escalada por lo descompuesto del terreno y caídas de agua, pero justo a la izquierda puede trazarse una linea que nos lleva directos a la cima. La regular de los Royal Arches es una de las vías más conocidas de Yosemite. Fue una de las primeras en abrirse en 1936 y una de las escaladas de varios largos más asequibles del valle.

Panorámica de la zona de Yosemite Falls, Royal Arches y Half Dome

En la guía SuperTOPO podréis ver toda la info de la vía. Aquí podéis ver la linea de la normal. Son casi 500 m de escalada en 15-16 largos. Es sin ninguna duda una escalada totalmente recomendable, de gran calidad y que no puede dejar de hacerse. La vía casi carece de aproximación, 5´ desde el parking del hotel Ahwahnee.

Algunos apuntes: empezar muy pronto, es una vía muy frecuentada, y sólo es fácil pasar a una cordada en sus cuatro primeros largos. Puede escalarse con cuerda simple de 60 m, pero si vais a rapelar es mucho más recomendable escalar con cuerda de 70 m y otra en la mochila para rapelar en doble (10 rápeles). Rapelar en doble con cuerda de 60 m (15 rápeles mas o menos) no es nada recomendable. La alternativa es bajar andando hacia el North Dome y luego por detrás de Washington Column (2 h?). Llevar bastante agua, esta cara del valle es sur, e incluso en invierno, empezando a escalar bajo cero, puede hacer mucho calor. Un juego de friends es suficiente. La mejor época es otoño invierno, evitaréis agua y el calor asfixiante del verano. Nosotros tardamos 5h30´ conociendo la vía y 1h 30´ de rapel. El tiempo para una cordada a vista puede oscilar entre 8 y 10 h. Llevar frontales por si acaso.

Aquí no hay nada pequeño. La regular tiene 16 largos, 15 si se decide rapelar.

Empezar a escalar a -2ºC tiene sus ventajas: estamos sólos! El L1 es una chimenea bastante pulida, imposible de proteger, tumba algo y la caída es improbable. Cuando escalamos caía un reguero de agua bastante abundante pero pudimos superarla sin mojarnos.

Técnicas de progresión en chimenea imprescindibles aquí

Después de este primer largo, los tres siguientes son bastante trámite (III y IV grado), puede irse en ensamble. La escalada "de verdad" empieza en el L5 (abajo), un largo con una fisura de dedos con un diedro.

El L5 es realmente bueno

En libre el L8 me pareció el más duro de la vía. Una fisura de manos continua de unos 20 m. Aquí podéis ver un vídeo de la progresión.

El L9 es el más famoso de la vía (5.7 A0 o 5.10b). Tras una chimenea se llega a una placa lisa difícil de superar en libre. En 1936 los aperturistas usaron una técnica de péndulo colocando un pitón por encima de la placa, después descolgándose de éste se pendulearon hasta alcanzar una laja a unos 6 m a su izquierda. Hoy en día hay un parabolt y los guardas del parque instalan una cuerda fija todos los años para superar esta sección conocida como el péndulo. En la parte inferior de la foto de abajo se puede apreciar a Lauren agarrando la laja in extremis tras superar la placa.

EL famoso L9 del péndulo (5.7 A0 o 5.10b) va por la derecha hasta la placa

Aquí podéis ver un vídeo muy bueno del péndulo. Quién quiere pasar esto en libre pudiendo hacer el gorila!!?? Unimos los siguientes dos largos (L9 y 10).

El L9 es una travesía hacia la izquierda, hasta llegar a unos bloques fisuras. Aquí se montaría la R9. Nosotros lo unimos con el L10 siguiendo por la fisura asciende a la derecha de un gran bloque hasta unos árboles donde se puede montar reunión.

EL L10 es espectacular

El L11 sale a la izquierda del árbol. Hay que dar un paso bastante largo para superar una caída al vacío hasta alcanzar un bloque y continuar por la izquierda. Los siguientes 4 largos son de placa más fáciles.

El L15 es una travesía en adherencia a la izquierda hasta alcanzar la primera instalación de rapel. Mucho ojo si está mojado pues es difícil de proteger y el segundo se expone a la misma caída que el primero.

En caso de rapelar la escalada acaba en el L15. Si queremos salir por arriba habrá que hacer un largo mas de travesía a la izquierda en adherencia. La linea de rápeles empieza justo en la reu del L15. Con cuerdas de 70 m hay que hacer 10 rápeles. Casi todos los rapeles están equipados con dos parabolts y argollas. Aquí podéis ver el rapel 1 y 2.

Casi todos los rapeles están equipados con dos parabolts